Tension des cordes : calculateur et guide du tirant
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Changer de tirant, c'est la modification la plus courante qu'un guitariste fait sur son instrument, et la moins comprise. On parle de « 10-46 » ou de « 11-49 » comme s'il s'agissait d'un simple confort de jeu. En réalité, c'est la tension exercée sur l'instrument qu'on modifie — plusieurs kilos, parfois.
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Cet outil vous donne le chiffre exact, et l'écart entre deux jeux.
Comment lire le résultat
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La tension s'exprime en kilogrammes : c'est la force avec laquelle chaque corde tire entre le sillet et le chevalet. Additionnées, ces forces donnent la traction totale que subit l'instrument en permanence, jour et nuit, tant qu'il reste accordé.
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Un jeu 10-46 sur une Stratocaster accordée en mi standard tire environ 60 kg. Le même instrument monté en 11-49 dépasse les 68 kg. Huit kilos de plus sur une caisse en bois et un manche qui fait deux centimètres d'épaisseur : ce n'est pas anodin.
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Le chiffre qui compte n'est d'ailleurs pas la tension absolue, mais l'écart entre votre jeu actuel et celui que vous envisagez. C'est lui qui détermine si l'instrument va bouger.
Le diapason change tout
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Deux guitares montées avec le même jeu ne subissent pas la même tension. Tout dépend de la longueur de corde vibrante — le diapason.
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Une Stratocaster mesure 25,5 pouces, une Les Paul 24,75. Sur la Gibson, la corde est plus courte : pour atteindre la même note, il faut moins la tendre. À jeu identique, une Les Paul tire donc sensiblement moins qu'une Fender, et se joue plus souple.
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C'est la raison pour laquelle beaucoup de joueurs de Les Paul montent un tirant plus fort sans le sentir passer, alors que le même jeu sur une Fender leur paraîtrait dur.
L'accordage compte autant que le tirant
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Descendre d'un ton, passer en drop C ou en open D fait chuter la tension. Une corde détendue frise, perd en définition, et devient imprécise à l'attaque.
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C'est le piège classique : un guitariste désaccorde son instrument pour jouer plus grave, trouve que ça sonne mou, et croit que le problème vient du réglage. Il vient du tirant, qui n'est plus adapté à l'accordage. Le calculateur permet de le vérifier en quelques secondes, et de trouver le jeu qui rétablira une tension correcte.
Ce qu'un changement de tirant implique
Sur les données
Un doute sur le tirant qui vous conviendrait ?
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Monter un jeu différent ne se limite pas à remplacer les cordes. Trois réglages sont à reprendre derrière.
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La courbure du manche. Un tirant différent tire différemment. Le relief est à revérifier et le truss rod à reprendre si besoin, une fois le bois stabilisé — comptez quelques jours de jeu avant de trancher. Sur une guitare classique, qui n'a le plus souvent aucune barre de réglage, cette compensation n'existe pas : la tension prévue par le fabricant devient une limite à ne pas dépasser.
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Les gorges du sillet. Chaque corde doit reposer dans une gorge taillée à sa dimension. Trop étroite, elle coince, claque, et l'accord ne tient pas. Trop large, elle flotte et produit des bruits parasites. Un changement de tirant demande de reprendre les gorges, voire de refaire le sillet.
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L'intonation. Le point de justesse se déplace avec le tirant. Les pontets sont à régler de nouveau, sans quoi l'instrument sonnera faux dans les positions hautes, même parfaitement accordé à vide.
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Le calcul suit la formule usuelle de la tension d'une corde vibrante, à partir de la masse linéique de chaque corde. Ces masses sont celles publiées par D'Addario, dont l'atelier est revendeur.
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Les cordes filées varient d'un fabricant à l'autre selon la construction du filage : considérez le résultat comme une base de travail fiable, à confirmer sur l'instrument.
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Le bon tirant ne se déduit pas d'un tableau. Il dépend de votre attaque, de votre style, de l'accordage dans lequel vous jouez et de l'instrument lui-même.
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C'est une conversation de dix minutes à l'atelier, et elle fait partie du réglage.
